Category / Elektronika

MeanWell ELN-30-12 maitinimo šaltinio remontas 2020.08.14 at 15:15

Net nežinau ar verta šitą straipsniuką rašyti – viskas banalu iki negalėjimo, impulsekas, tradiciškai pasipūtę kondensatoriai… Bet apie MW lyg dar nerašiau, tai trumpai ;).

Taigi, pacientas ilgą laiką maitino lubinį LED šviestuvą, po to praėjo atsijunginėti, ir taip kokius 3 metus nekišau prie jo nagų, kartais šviesdavo, kartais ne. Dažniau ne. Bet šiandien kažkaip nusibodo jau tas išsidirbinėjimas, tai nusprendžiau atlikti skrodimą. Rezultatas nei labai nustebino nei nuliūdino:

Didysis įėjimo kondensatorius ir du išėjimo blogi, pasipūtę, elektrolitas išbėgęs… Keista, kad dar kartais tas maitekas pasileisdavo.

Štai jie, blogiečiai, o į blokelį jau įmontuoti kiti. Mažesni 1000 μF x 16V, didelis 68 μF x 400V. Korpusas ir PCB išplauti specialia chemija, švarūs gražūs sumontuoti į krūvą. A, dar tokia smulkmena – mažuosius kondensatorius šuntavau prabangia NP0 tipo keramika. Tokie kondensatoriai nesensta, nedegraduoja, superstabilūs temperatūriškai. Šiaip būtų užtekę ir standartinių X7R, svarbiausia sumažinti ESR ir tuo pačiu nuostolius elektrolitiniam kondensatoriuje. Bet po ranka papuolė NP0, tai tuos ir sudėjau :).

DVI-I išėjimo schema 2020.07.16 at 15:32

Prisireikė čia tokiai vienai video kortai sustatyt į vietas išlaksčiusius SMD komponentus ties DVI jungtim, tai labai padėjo schemulka, ji bus tipinė, tai manau tiks visiems atvejams. Įsimetu, kad prireikus turėčiau po ranka :).

Paimta iš čia.

Bijokit, vaikai, Luksoro ! at 15:19

Ir visai ne to miesto Luksoro, kuris yra Egipte, nors prieš daug metų Romėnai ten buvo įkūrę karinę stovyklą, o va šito:

Pirminė bėda banaliai paprasta – sprogęs saugiklis:

Pas mane tas daiktas atkeliavo jau po kažkokio meistriuko nepavykusio bandymo rasti gedimą. Radau tik intervencijos pėdsaką – užtrumpintą saugiklį:

Nedarykite, vaikai, taip namuose… Bet blogiausia netgi ne tai – pasibaisėjau gaminio kokybe, tiksliau surinkimo/litavimo…

Kaip tokios kokybės prietaisas gali būti pardavinėjamas įmonių, nesuprantu… Dedė Vasia iš trečio padjiezdo su savo sovietiniu lituokliu gražiau padarytų…

O bėda tame, kad sprogo EG4320 mikroschema, švino-rūgštinių akumuliatorių krovimo logikos valdiklis, kartu nusinešė didelį SMD rezistorių. Iš jo gal netgi išėjo dūmelis, o kaip visi žinome – visa elektronika padaryta iš dūmų, kai jie išeina – elektronika nebeveikia.

Iš valdymo ant PCB dar gyvena LD7750HGS, PWM gamintojas, kurio pagrindu sukonstruotas tradicinės schematikos maitinimas su grįžtamuoju ryšiu per optroną. Bet jis lyg ir sveikas liko. Ties ta vieta remontas ir sustojo, nes pats kroviklis kainuoja ~10 €, tai remontas tampa brangesnis, t.y. netikslingas…

ZD-929C litavimo stotelė at 11:56

Ilgus metus litavau su savo ZC-929C litavimo stotele, pirkta dar Vilniaus Evitoje, kažkur tarp 2007 ir 2009 metų. Paskutiniu metu ji pradėjo mane truputį nervinti savo temperatūros laikymo stabilumu. Įprastai lituoju prie 300° C, bet nustačius teisingą temperatūrą ji pradeda „šokinėti“ nuo 280° C iki 320° C. Tai prie 280° C jau mažokai temperatūros, o prie 320° C lituoklis perkaitęs. Kadangi nerūkau, tai nervų nėra kuo raminti :D, alkoholio irgi nelabai, tai galvoju reik susitvarkyt tą dalyką. Kaltininkas kaip ir logiškai aiškus – susidėvėjo temperatūrą nustatančio potenciometro varžinis takelis ir dėl to jo varža keičiasi neprognozuojamai, kartu keisdama ir temperatūrą.

Potenciometras be jokių užrašų, tik B5K, kas turbūt reiškia 5KΩ varžą, pamatavus matau 5,4 KΩ varžą, taigi, reiks keisti į kitą potenciometrą. Pagrindiniai parinkimo parametrai:
Varža: 5 KΩ
Varžto skersmuo: 7 mm
Bendras ilgis: 34,2 mm
Sriegio aukštis: 6 mm
Ašies aukštis: 19 mm, su šlicais
Ašies skersmuo: 6 mm
Panašus kandidatas:
https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PDB181-K420K-502B/PDB181-K420K-502B-ND/2564756
Tik kontaktus reiks truputį „paderinti“ :).

O toliau apie patį prietaisą. Temperatūros valdymo plokštė negudri:

Ta didelė mikroschema – EM78P447SAP-G 8 bitų mikrokontroleris su programos apsaugojimo nuo nuskaitymo galimybe. Šalia mažesnė – HA17324A operacinukas. Turbūt dirba kaip komparatorius temperatūros nustatymui, nes šalia yra ir paderinimo rezistorius, temperatūros kalibravimui.

Nepasakyčiau, kad stebuklinga kokybė – litavimas toks kinietiškai rankinis, visur pilna fliuso, kuris matyt net nebandytas nuplauti.

Atvažiavo naujas potenciometras, kažkodėl truputį trumpesnis nei originalas:

Bet nieko tokio, teko tik truputį patrumpinti potenciometro rankenėlės „sijoną“ ir viskas tiko. Naujo potenciometro kontaktai ne tokie kaip originalaus, bet nesudėtinga peracija replyčių pagalba ir kontaktai pasidaro tokie, kokie reikalingi:

Antra PCB dalis visai negudri:

PCB apatinė pusė…

O varžteliai nors iš su vidiniu šešiakampiu, bet bulviniai, teko „patobulint“ su „nažovkės“ tipo metalo pjūkliuku.

Ir viskas veikia :D.

Radeon 6850 remontas 2020.07.12 at 14:44

Žengiu į naują, bet jau gerai išnagrinėtą sritį – video kortų remontą. Nauja – nes tik dabar tuo užsiėmiau, o išnagrinėtą – nes teorines žiniai gan ilgai gilinau ir tobulinau. Šį kartą remontas paprastas, reikia tik kruopštumo – pažeidimai mechaniniai, sakė „transportavimo metu“.

Visų pirma numontuojam Karlsoną. O tada įdėmiai apžiūrim ko trūksta ant PCB. va jums vaizdelis:

Ir finalinis, su pažymėtomis trūkstamomis detalėmis:

Iš GPU pusės viskas gerai:

Sulituoti trūkstamas detalės nėra sudėtinga, todėl sugalvojau papildomai patikrinti video kortą – juk po to ji bus parduodama. Taigi, visų pirma visų maitinimo grandinių ir jų apkrovų varžos normos ribose, tepam pačią geriausią, kiek man kol kas teko atrasti termopastą – Thermal Grizzly Hydronaut TG-H-030-R-RU termopasta (11,8 W/mK!) ir surenkam testavimui. Bendru atveju, pagrindiniai testavimo žingsniai tokie:

  1. Sumontavus ir įjungus kompiuterį vaizdas iš video kortos turi būti stabilus ir teisingas, nors galimai OS dar neturi video draiverių.
  2. Patikrinam, ar teisingi video draiveriai ir ar atpažįstama video korta. Jeigu viskas gerai ir vaizdas vis dar yra – puiku, reiškia RAM čipai neatšokę, GPU funkcionuoja teisingai.
  3. Leidžiam sintetinius testus GPU apkrovai, kad įsitikinti 2 punkto teisingumu, plius patikrinti, kaip laiko temperatūras. Aš testuoju 1 valandą – per tiek laiko garantuotai stabilizuojasi apkrovos ir temperatūros.

Šiuo atveju, Windows 10 x64 atpažino ir suinstaliavo draverius:

GPU-Z ir VideoShark atpažino video kortą ir rodo teisingą (dažniais skiriasi, nes ne tuo pačiu metu programėles leidau – o video korta dažnius reguliuoja pagal apkrovą) informaciją:

Toliau 1 valandos testas bandymų stende su FurMark programa:

Finalinė informacija, gal daugiau man pačiam, jeigu ateityje reiktų:

Kortos apetitas be apkrovos 1,1-1,5A prie 12V (rodant Windows 10 darbalaukį), apetitas prie maksimalios apkrovos 5,8-5,9A prie 12V.
Terminis grizlis puikiai susidoroja su šilumos perdavimu į radiatorių, maksimali temperatūra nuo „laisvų apsukų“ 35° C paleidus testą su 99% apkrovos pakilo iki 66° C, o ventiliatoriai dirbo tik 59 % pajėgumu.
Viskas, beliko tik užklijuoti lipduką žymintį garantiją ir „DC Labs“ logotipą.

Elektrinių dviračių baterijos 2020.05.24 at 14:41

Kažkaip paskutiniu metu vis tenka „pakrapštyt“ elektrinių dviračių akumuliatorius – draugas užsiima prekyba, tai man pafasuoja elektronikos :D. Tai jeigu bus laiko parašysiu visą straipsnių ciklą šia tema, ypač apie valdiklių logiką ir programavimą. O dabar ant stalo 30 celių pacientas, su nusiskundimu „nesikrauna“. Kadangi celės geros tai jų senatvinius marazmus galima atmesti iš karto. Na, kad fiškutės tokios labai kitajskos tai ir taip aišku, bet bandom diagnozuot. Išėjimas valdomas spyna ir raktu, kaip mašinoje :D, bet pasukus raktą atsiranda 27,87 V, taigi, iškrovimo grandinė kaip ir veikia. Baterijos valdiklis iš tradicinės BQ serijos, BQ27000. Aprašymas yra čia. Ok, kadangi visi komutuojantys tranzistoriai lyg ir geri, saugikliai F1 ir F2 (panašu į termosaugiklius) geri, bandom prijungti krovimą – ir nieko. Bet taip nieko, kad visai visai, bent jau dūmelis būtų koks parūkęs… Taip atrodo viršutinė, matoma, schemos dalis:

Didieji tranzistoriai – iškrovimui, t. y., dviračio variklio maitinimui, mažieji du stovi krovimo grandinėje. Krovimo detektavimas lyg ir optrono pagalba – tas keturkojis prie mažesnių tranzistorių. Ir šitoje pusėje daugiau nieko įdomaus – takeliai nesudegę, tranzistoriai sveiki. Bet – pala pala, o kas čia per D1 ? Šalia juodos apsnargliuotos silikonu jungtelės. Tiksliau ne kas per D1, o kur jis ? Pagal lydviečių formą atrodo, kad jis ten buvo. Bet į „nusprogimą“ nepanašu, sakyčiau buvo nuluptas prievartiniu būdu. Nu ok, grįšim prie jo vėliau, nes laikas pamatyti kas slepiasi kitoje pusėje.

Štai ir BQ valdiklis, pažymėtas U21, ir – ooooooooo, zdarooova draugeli 😀 F3 saugiklis. Testuojam – miręs :). O saugiklis čia specialus, esu jau apie tokius rašęs čia. Saugiklis 12AH4, tokių, žinoma, neturiu, bet bandymui užteks jį truputį pašamanint – sujungti laidu jo „jėginius“ kontaktus. Va, niekada, vaikai, taip nedarykite:

Ir atsiprašau už negražų litavimą – kol laukiu naujo lituoklio, tenka naudotis gremėzdišku dujinuku, nepatogu ir temperatūrą sunkiau susireguliuoti…

Bandymas – ir vis dar neveikia. Chm… Kažin, jeigu ant plokštės trūksta kokių nors detalių gali neveikt 😀 ? O schema tokia – tranzistorius Q15 (IPD135N08N3) atidaromas, kai prijungtas akumuliatorius. Ir dabar ant jo užtūros yra 5 V, matuojant su akumuliatoriaus minusu, kurie jį atidaro. O vat tranzistoriaus Q14 užtūra turėtų būti valdoma kroviklio įtampa, tai prijungus kroviklį tranzistorius turėtų atsidaryti. Bet neatsidaro. Spėkit kodėl… Turbūt dėl to, kad valdymo įtampa turėtų ateiti per tą trūkstamą diodą. Ale koks jis čia buvo ? A, per daug nėra ką sukt galvą, dedam ką turim – tradicinį 1N4007, SMD korpuse, žymėjimas N7, 1000 V ir 1A tikrai užteks tranzo atidarymui.

Štai ir generalinis bandymas – keista, bet veikia, krovimas yra, apribojau ties 4 A, nes laidukais plonais pasijungiau. Dabar beliko tik sutvarkyti saugiklį ir viskas veiks.

Mercedes Benz A0025422619 automobilinė relė 2020.01.08 at 12:49

Gavau tokią vat originalią Mercedes Benz / Tyco relytę, kodas A 002 542 26 16. Skundas buvo standartinis – relė sena, pakaitus, padegus, korpusas net spalvą pakeitęs, veikimas toks labiau „noriu dirbu, noriu nedirbu“. Sprendimas irgi paprastas – pakeisti tą relė ir tiek.

Kadangi čia relė, tai nesukdamas galvos rekomendavau važiuoti į Mercedes atstovybę ir nusipirkti naują (reikia dviejų vnt). Nu ok, šiaip relės kainuoja nu kiek ten… 5-7 €, čia tipo „Mersinė“ tai gal bus užsimetę dvigubai, tai 10-15 €, nu irgi dar „худа бедна“ įkandama. Bet pasirodo, ta relė kainuoja ~25 €/vnt. O čia jau biškiuką chamiškai… Pasiūliau dėti elementarią to pačio Tyco relė, 12V 70A, ir dar su diodu, kad apsaugotų nuo atjungimo metu sugeneruotos įtampos. Ir ką – neveikia. Ta relė nepraeina automobilio borto kompiuterio patikros ir jos nejungia. Ok, gal diodas netinka, poliarumas, pavyzdžiui, priešingas. Dedam su Tyco 12V 70A relė su rezistorium. Irgi neveikia. Nu nu, galvoju, negi čia iš tikro bus kokia stebuklinga super relė, kad net kainuoja 25 €/vnt. Pasigavau tą seną relę, nulupau dangtelį ir – nieko ten stebuklingo.

Heh, štai ir priežastis, rezistoriaus varža ne tokia, ir borto kompiuteris nenori tos relės valdyti. Vis tiek 25 € ta relė neverta. Sprendimas:

Bet kokia 12V 70A relė – pas Lemoną Sun Hold už 2 Eur, kilmingesnė, Tyco iki kokių 10 € (rekomenduočiau kilmingesnė, nes tas Lemonos dumblas tai…).

Rezistorius 0,25 W, 560 Ω, 1 % tikslumo – kokią 10 centų.

Montuojasi lengvai, ten tokios kaip kontaktinės šakutės, į kurias įsispraudžia rezistoriaus vielutės, bet aš ant jų dar po lašą lydmetalio užmečiau, dėl patikimumo. Bandymas – viskas veikia. Sprendimo kaina nuo 2,1 € iki 10,10 € vs 25 €… O dar kai reikia dviejų – visai neblogas rezultatas ir sutaupymas, o kadangi pasirinkom lygiai tokias pačias Tyco reles tai ir kokybė nei trupučio nepablogėjo.

Detalių žymėjimas schemose 2019.01.22 at 07:11

Kažkada prisireikė pasižiūrėti, kaip žymisi kažkokia detalė schemoje, tai radau visą sąrašą:

https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_designator

Designator Component type
A Separable assembly or sub-assembly (e.g. printed circuit assembly)
AT Attenuator or isolator
BR Bridge rectifier
BT Battery
C Capacitor
CN Capacitor network
D Diode (including LED, TVS, thyristor, Zener)
DL Delay line
DS Display
F Fuse
FB Ferrite bead
FD Fiducial
FL Filter
G Generator or oscillator
GN General network
H Hardware, e.g., screws, nuts, washers
HY Circulator or directional coupler
J Jack (least-movable connector of a connector pair) | Jack connector (connector may have „male“ pin contacts and/or „female“ socket contacts)
JP Jumper (Link)
K Relay or contactor
L Inductor or coil or ferrite bead
LS Loudspeaker or buzzer
M Motor
MK Microphone
MP Mechanical part (including screws and fasteners)
P Plug (most-movable connector of a connector pair) | Plug connector (connector may have „male“ pin contacts and/or „female“ socket contacts)
PS Power supply
Q Transistor (all types)
R Resistor
RN Resistor network
RT Thermistor
RV Varistor / Variable resistor
S Switch (all types, including push-buttons)
T Transformer
TC Thermocouple
TP Test point
TUN Tuner
U Integrated circuit (IC)
V Vacuum tube
VR Voltage regulator (voltage reference) / Variable resistor (potentiometer or rheostat)
X Socket connector for another item not P or J, paired with the letter symbol for that item (XV for vacuum tube socket, XF for fuse holder, XA for printed circuit assembly connector, XU for integrated circuit connector, XDS for light socket, etc.)
XTAL Crystal
Y Crystal or oscillator
Z Zener diode

Elektronika ir dūmai 2018.10.31 at 08:40

Visa elektronika padaryta iš dūmų. Kai dūmai išeina – elektronika nebeveikia.

© o.eletronics

Atnaujintas Texas Power Management Guide 2018.08.14 at 07:34

Šiandien atėjo naujas katalogėlis, naudinga informacija :).