USBasp programatorius Atmeliams 2019.10.30 at 15:30

Senokai jau naudoju, visai geras ir tikrai nebrangus programatorius iš eBay:

Būna berods su mažiau kontaktų, bet aš norėjau su 6. Kainavo ~2 Eur su siuntimu, veikia gerai. Aprašymas:
USBasp_H6 AVR Programmer ,5V automatic control the speed, support Win7 64Bit,LINUX standard 6pin.
Komplekte buvo ir 6 kontaktų kabeliukas. Draiverių berods nereikėjo, instaliavau tik eXreme Burner programą:

Programuojami čipai:

AT89S51, AT89S52, AT89S8252, AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90USB1286, AT90USB1287, AT90S8535CAN SERIESAT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128PWM SERIESAT90PWM2, AT90PWM3Mega SeriesATmega8, ATmega48, ATmega88, ATmega168, ATmega328, ATmega103, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164, ATmega165, ATmega169, ATmega2560, ATmega2561, ATmega32, ATmega323, ATmega324, ATmega325, ATmega3250, ATmega329, ATmega3290, ATmega406, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega8515, ATmega8535TINY SERIESATtiny11, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny22, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny261, ATtiny28, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny461, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny861, ATtiny2313

BIOS mikroschemų programatorius at 10:13

Tok nebrangus (~4 Eur su siuntimu) programatorius:

Sukonstruotas „ant“ CH341A mikroschemos. Datasheet’as čia.
Aprašymas:

  • USB Programmer
  • Condition: New
  • Support 24EEPROM and 25 SPI flash 8pin/16pin chip
  • USB to TTL port, can getroot online
  • With CH341A chip
  • Recognize 25 series chip automatically
  • And support download STC series procedure of singlechip
  • With 24/25 status indicator lamp
  • SPI pin to support expanding the utility
  • Color is shown as pictures
  • PLS NOTE that due to lighting effects, monitor’s brightness/ contrass settings ect, there could be some slight differences in the color tone of the pictures and the actual item!
  • Provide 5V-3.3V power supply output
  • Dimension:70mm x 27mm

Darbui reikalingi du dalykai – draiveriai ir programatoriaus valdymo programa. Programos instaliuoti nereikėjo, tik draiverį.

Išvadų reikšmės:

CLK – kaip ir aišku, Clock
CS – Chip select
MOSI – Master Output, Slave Input
MISO – Master Input, Slave Output
GND – masė
3,3V – maitinimas
5V – maitinimas

1, 2, 3 – darbo režimo parinkimas (1-2 Parallel režimas (vidinis), 2-3 Serial režimas (išorinis));
TXD – perduodami duomenys
RXD – gaunami duomenys
GND – masė
5V – maitinimas

Pabandžiau programuoti ST24C02 EEPROMą, jumperis stovi ant 1-2 – viskas veikia ir labai greitai.

Programuoja tokias mikroschemas:

25/26 SPI FLASH

AMIC: A25L05P, A25L512, A25L010, A25L10P, A25L020, A25L20P, A25L040, A25L40P, A25L080, A25L80P, A25L016, A25L16P, A25L032;
ATMEL: AT25F512, AT25F512A, AT25F512B, AT25F1024, AT25F1024A, AT25FS010, AT25DF021, AT25F2048, AT25DF041A, AT25F4096, AT25FS040, AT26DF041A, AT26F004, AT25DF081A 1.8V, AT25DL081 1.8V, AT26DF081A, AT25DF161, AT26DF161, AT26DF161A, AT25DF321, AT25DF321A, AT26DF321, AT25DF641;
COMMON: 25X005, 25X05, 25X10, 25X20, 25X40, 25X80, 25X16, 25X32, 25X64, 25X128, 25X256, 25X512, 25X1024, 25X2048;
EON: EN25B05, EN25B05T, EN25F05, EN25LF05, EN25P05, EN25D10, EN25LF10, EN25P10, EN25D20, EN25F20, EN25LF20, EN25D40, EN25F40, EN25LF40, EN25D80, EN25F80, EN25P80, EN25Q80, EN25QH80, EN25T80, EN25B16, EN25B16T, EN25D16, EN25F16, EN25H16, EN25Q16, EN25QH16, EN25T16, EN25B32, EN25B32T, EN25F32, EN25P32, EN25Q32, EN25QH32, EN25B64, EN25B64T, EN25F64, EN25Q64, EN25QH64, EN25F128, EN25Q128, EN25QH128;
ES: ES25P10, ES25P20, ES25M40, ES25M40A, ES25P40, ES25M80, ES25M80A, ES25P80, ES25M16, ES25M16A, ES25P16A, ES25P32;
ESMT: F25L004A, AF25L04UA, F25L008A, F25L08PA, F25L016PA, F25L16PA, F25L32PA, F25L32QA, F25L64PA;
KH: KH25L4006E, KH25L80360, KH25L8006E(OTP), KH25L1606E(OTP);
FUDAN MICRO: FM25F005, FM25F01, FM25F02, FM25F04, FM25Q08, FM25Q16, FM25Q32;
GIGADEVICE: GD25D05, GD25Q512, GD25D10, GD25Q10, GD25Q20, GD25Q21, GD25D40, GD25F40, GD25LQ40 1.8V, GD25Q41, GD25D80, GD25F80, GD25LQ80 1.8V, GD25Q80, GD25T80, GD25LQ16 1.8V, GD25Q16, GD25LQ32 1.8V, GD25Q32, GD25LQ64 1.8V, GD25Q64, GD25LQ128 1.8V, GD25Q128, GD25LQ256 1.8V;
INTEL: 25F160A33B, 25F320S33B, 25F640S33B;
KH: KH25L4006E, KH25L8006E, KH25L8036D, KH25L1606E;
MICRON: N25Q64A;
MSHINE: MS25X05, MS25X10, MS25X20, MS25X40, MS25X80, MS25X16, MS25X32, MS25X64, M525X128;
MXIC: MX25V512, MX25V512 2.5V, MX25L1005, MX25V1006 2.5V, MX25V1035 2.5V, MX25L2005, MX25L2026, MX25V2006 2.5V, MX25V2035 2.5V, MX25L4005A, MX25U4035 1.8V, MX25V4005 2.5V, MX25V4006 2.5V, MX25V4035 2.5V, MX25L8005, MX25L8006E, MX25L8035E, MX25L8036E, MX25U8033E 1.8V, MX25U8035 1.8V, MX25V8005 2.5V, MX25V8006E 2.5V, MX25V8035 2.5V, MX25L1605D, MX25L1606E, MX25L1608D, MX25L1608E, MX25L1633E, MX25L1635E, MX25L1636D, MX25L1636E, MX25U1635E 1.8V, MX25L3205D, MX25L3206E, MX25L3028D, MX25L3208E, MX25L3225D, MX25L3233F, MX25L3235D, MX25L3235E, MX25L3236D, MX25L3236F, MX25L3237D, MX25L3239E, MX25L3273E, MX25L3273F, MX25U3235E 1.8V, MX25L6405D, MX25L6406E, MX25L6408D, MX25L6408E, MX25L6433F, MX25L6435E, MX25L6436E, MX25L6436F, MX25L6439E, MX25L6445E, MX25L6455E, MX25L6465E, MX25L6473E, MX25L6473F, MX25L6475E, MX25U6435E 1.8V, MX25L12805D, MX25L12835E, MX25L12835F, MX25L12836E, MX25L12839F, MX25L12845E, MX25L12855E, MX25L12865E, MX25L12873F, MX25U12835F 1.8V, MX25L25635E, MX25L25635F, MX25L25639F, MX25L25645G, MX25L25735E, MX25U25635F 1.8V, MX25U25645G 1.8V, MX25L51245G, MX25U51245G 1.8V, MX66L51235F, MX66U51235F 1.8V, MX66L1G45G, MX66U1G45G 1.8V, MX66L2G45G, MX66U2G45G 1.8V;
NEXFLASH: NX25P10, NX25P20, NX25P40, NX25P80, NX25P16, NX25P32;
PMC: PM25LVS12A, PM25LV010A, PM25LV020, PM25LV040, PM25LV080B, PM25LV016B;
SAIFUN: SA2SF005, SA25F010, SA25F020, SA25F040, SA25F080, SA25F160, SA25F320;
SANYO: LE25FU106 2.5V, LE25FU206 2.5V, LE25FS406 1.8V, LE25FU406 2.5V;
SPANSION: S25FL001, S25FL001, S25FL004, S25FL040, S25FL008, S25FL016, S25FL160, S25FL032, S25FL064, S25FL128, 25FL129, S25FL256, S25FL512;
SST: SST25VF512, SST25VF512A, SST25VF010, SST25VF010A, SST25LF020A, SST25VF020, SST25VF020A, SST25VF040, SST25VF040A, SST25VF040B, SST25VF080B, SST25VF016B, SST25VF032B, SST25VF064C;
ST: M25P05A, M25P10A, M25PE10, M25P20, M25PE20, M25P40, M25PE40, M25P80, M25PE80, M25PX80, M25P16, M25PE16, M25PX16, M25P32, M25PE32, M25PX32, M25P64, M25PE64, M25PX64, M25P128;
WINBOND: W25P10, W25X10, W25X10A, W25X10AL, W25X10L, W25P20, W25Q20BW, W25X20, W25X20A, W25X20AL, W25X20L, W25P40, W25Q40BV, W25Q40BW, W25X40, W25X40A, W25X40AL, W25X40L, W25P80, W25Q80BV, W25Q80BW, W25Q80V, W25X80, W25X80A, W25X80AL, W25X80L, W25P16, W25Q16BV, W25Q16CV, W25Q16DW, W25Q16V, W25X16,W25P32, W25Q32BV, W25Q32CV, W25QDW, W25Q32FV, W25Q32V, W25X32, W25P64, W25Q64BV, W25Q64CV, W25Q64DW, W25Q64FV, W25Q64FW, W25X64, W25Q128BV, W25Q128CV, W25Q128DW, W25Q128FV, W25Q128FW, W25Q256BV, W25Q256FV;

24 EEPROM 

ATMEL: AT24C01B, AT24C01, AT24C01A, AT24C02, AT24C02A, AT24C02B, AT24C04B, AT24C04, AT24C04A, AT24C08A, AT24C08B, AT24C08, AT24C16, AT24C16A, AT24C16B, AT24C32B, AT24C32A, AT24C32, AT24C64, AT24C64A, AT24C64B, AT24C128, AT24C128A, AT24C128B, AT24C256A, AT24C256, AT24C256B, AT24C512B, AT24C512A, AT24C512, AT24C1024, AT24C1024A, AT24C1024B;
CATALYST: CAT24C01, CAT24WC01, CAT24C02, CAT24WC02, CAT24C04, CAT24WC04, CAT24WC08, CAT24C08, CAT24WC16, CAT24C16, CAT24WC32, CAT24C32, CAT24WC64, CAT24C64, CAT24C128, CAT24WC128, CAT24C256, CAT24WC2S6, CAT24C512, CAT24WC512, CAT24C1024, CAT24WC1024;
COMMON: 24C01 3V, 24C01 5V, 24C02 3V, 24C02 5V, 24C04 3V, 24C04 5V, 24C08 3V, 24C08 5V, 24C16 5V, 24C16 3V, 24C32 5V, 24C32 3V, 24C64 5V, 24C64 3V, 24C128 SV, 24C128 3V, 24C256 5V, 24C256 3V, 24C512 5V, 24C512 3V, 24C1024 3V, 24C1024 5V, 24C2048 5V, 24C2048 3V, 24C4096 5V, 24C4096 3V;
FAIRCHILD: FM24C01L, FM24C02L, FM24C03L, FM24C05L, FM24C04L, FM24C08L, FM24C09L, FM24C17L, FM24C16L, FM24C32L, FM24C64L, FM24C128L, FM24C256L, FM24C512L, FM24C512L, FM24C1024L;
HOLTEK: HT24C01, HT24LC01, HT24LC02, HT24C02, HT24C04, HT24LC04, HT24C08, HT24LC08, HT24C16, HT24LC16, HT24LC32, HT24C32, HT24LC64, HT24C64, HT24C128, HT24LC128, HT24LC256, HT24C256, HT24LC512,  HT24C512, HT24C1024, HT24LC1024;
ISSI: IS24C01, IS24C02, IS24C04, IS24C08, IS24C16, IS24C32, IS24C64, IS24C128, IS24C256, IS24C512, IS24C1024;
MICROCHIP: MIC24LC014, MIC24AA01, MIC24AA014, MIC24LC01B, MIC24LC02B, MIC24AA02, MIC24C02C, MIC24AA024, MIC24LC025, MIC24LC024, MIC24LC04B, MIC24AA04, MIC24AA025, MIC24LC088, MIC24AA08, MIC24LC16B, MIC24AA16,  MIC24LC32, MIC24AA32, MIC24LC64, MIC24AA64, MIC24FC64, MIC24FC128, MIC24AA128, MIC24LC128, MIC24AA256, MIC24LC256, MIC24FC2S6, MIC24AA512, MIC24LC512, MIC24FC512, MIC24AA1024;
NSC: NSC24C02L, NSC24C02, NSC24C64;
RAMTRON: FM24CL04, FM24C04A, FM24CL16, FM24C16A, FM24CL64, FM24C64, FM24C256, FM24CL256, FM24C512;
ROHM: BR24L01, BR24C01, BR24L02, BR24C02, BR24L04, BR24C04, BR24L08, BR24C08, BR24L16, BR24C16, BR24L32, BR24C32, BR24C64, BR24L64.
ST: ST24C01, ST24C02, ST24C04, ST24C08, ST24C16, ST24C32, ST24C64;
XICOR: X24C01, X24C02, X24C04, X24C08, X24C16;

25 SPI EEPROM

ATMEL: AT25010, AT25020, AT25040, AT25080, AT25160, AT25360, AT25640, AT25128, AT25256, AT25512;
MICROCHIP: 25AA080C, 25AA080D, 25C080 5V, 25LC080C, 25LC080D, 25AA160, 25C160 5V, 25LC160, 25AA320, 25C320 5V, 25LC320, 25AA640, 25C640 5V, 25LC640, 25AA256, 25LC256, 25AA512, 25LC512, 25AA1024, 25LC1024

Programatorių skyrelis at 09:41

Nutariau, kad reikia naujo skyrelio. Nuo tada kai pradėjau programuoti, pradėjo atsirasti įvairių programatorių. Dauguma iš eBay, AliExpress ir t.t., nors yra ir iš tradicinių tiekėjų – DigiKey, Mouser, Elfa. Esmė tame, kad po kiek laiko puslapiai su aprašymais dingsta, programinė įrangos nebebūna iš kur parsisiųsti, o ir šiaip jau pats nebežinau kokius programatorius turiu. Tai va – čia susirašysiu tą visą informaciją, techninę dokumentaciją, sudėsiu programinę įrangą, kad viskas visada būtų „po ranka“ ar „po pele“.

USB Bluetooth adapter from Aliexpress 2019.10.22 at 13:22

Hello to all ! This post will be in English, as more people would read it without using Google Translate or other translation services. So…

Recently I purchased cheap, but according to description, very powerful and good Bluettoh adapter on Aliexpress.

https://www.aliexpress.com/item/33055946699.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3f3c4c4dUsnQBG

In case if the link would be already not working – here’s the picture of how it looked like:

And some „copypasting“ from the description:

Features:

  1. Bluetooth 5.0: transmission distance 0-30m, faster and more stable than Bluetooth 4.0 version transmission
  2. Free drive: plug and play, no driver installed, mobile phone / tablet can transfer text, photos, install the full version of the driver, the computer can be connected to the Bluetooth headset / speaker
  3. Connect the Bluetooth mouse / keyboard: get rid of the distance limit, responsive and unlimited.
  4. Mobile phone / tablet connected to the computer: no need to open the software, no network can also transfer photos and files
  5. Support multi-device connection: to achieve computer connection with other Bluetooth-enabled devices (mobile / tablet / mouse keyboard / Bluetooth headset / Bluetooth speaker / game controller / printer, etc.)

can transfer text, photos, install the full version of the driver, the computer can be connected to the Bluetooth headset / speaker
3. Connect the Bluetooth mouse / keyboard: get rid of the distance limit, responsive and unlimited.
4. Mobile phone / tablet connected to the computer: no need to open the software, no network can also transfer photos and files
5. Support multi-device connection: to achieve computer connection with other Bluetooth-enabled devices (mobile / tablet / mouse keyboard / Bluetooth headset / Bluetooth speaker / game controller / printer, etc.)

Parameters:
Type: Mini Bluetooth Adapter
Bluetooth Standard: Bluetooth V5.0
Size: about 13*14*6mm/0.51*0.55*0.24in
Color: black
Bare metal weight: about 0.65g
Interface type: USB
Transmission distance: 0-30m
Frequency range: 2.4GHz
Rated voltage: DC 5V

List:
1*Bluetooth 5.0 Adapter
1*drive CD

As it is advertised as Bluetooth 5.0 I would expect it to have at least the main advantages of newly released fifth version of BT:

  1. Low energy consumption
  2. Dual audio connection capabilities
  3. More speed, distance, and throughput

According to the description, it should be super easy to install and use the adapter, but… Did you noticed, that almost every time there is some „but(t)“ somewhere 😀 ? So, first try with my HP ProBook 470 G4 and Windows 10 x64. Adapter was recognized, some drivers installed, but nothing worked. No detected devices what so ever. That seemed strange, but OK, maybe it needs a special driver from CD. Opened the CD and wohooo (!) – there is a manual with installation description. But again – but(t), its in Chinese (?). You can take look here. Never mind, I want my new adapter to work, so I learn Chinese. Damn, its not possible to do in 30 minutes, so I just skipped to reading understandable words. The title has several important words „CSR Harmony 4.0“. So, CSR (Cambridge Silicon Radio) belongs to Qualcomm, quite serious corporation and was really surprised and said to myself – OK, if this is CSR, I don’t really mind it being v4.0. Next column starts with some numbered list, where under number 1 there is text:

Google Translate said its „CSR V4.0 Bluetooth adapter uses CSR (Cambridge Silicon Radio)’s latest 8510 chip“. Wohoo, I thought to myself. Link to the official Qualcomm webpage for this IC:

https://www.qualcomm.com/products/csr8510

So, now I would be sure its Qualcom CSR8510 Bluetooth chip inside, with Bluetooth version 4.0 (not 5.0 as declared) and USB 2.0 connectivity.

So, gladly installed the drivers from DVD disk, supplied with adapter. Again, but(t). Not working, ok, I thought, newest drivers might solve the problem. Uninstalled the old driver and installed fresh driver from the manufacturer. Got some activity in „Device manager“ tab, but when tried to scan for new devices over the Bluetooth – nothing was found. After several hours of dancing with drums and sacrificing some gadgets to Gods of Electronics…

…nothing changed. That was not something I would expect from Qualcomm, so I thought – is it CSR chip inside? It should look a lot like this:

Clearly seen CSR marking, with chip model under it. Chm, lets try to open the housing of the Bluetooth adapter. The plastic housing look really cheap, but hey, this adapter is cheap :).

There is a small lig, covering the back of PCB, on the same side as USB connection sliders can be seen. It popped off very easy, just a little bit of help with knife (there were no fixators or glue).

And the PCB just slides off those two pins.

You liars !!!! Where is the CSR chip ? WHERE ?!?! Its some Barrot IC, 8041A02, most probably not even a proper clone of CSR chip, as their driver struggles to work with this hardware. Barrot is, probably, a trade name for Beijing Bairui Interconnect company, which produces those ICs. So, results:

  1. This is not real Bluetooth v5.0, so, you wouldn’t get speed, distance, throughput and other functions, specific to BT 5.0.
  2. It’s not the Qualcomm product, its some fake clone.
  3. As it is not Qualcomm – it is not CSR 8510 chip, as declared in the supplied manual, so you wouldn’t be able to get proper support for it. Unless you work at Beijing Bairui Interconnect.

Arduino tamsi tema 2019.07.19 at 10:12

Prisiminiau, kad senokai buvau įsijungęs Arduino IDE. Įsijungiau, pasiūlė atsinaujinti. Ką padarysi, atnaujinau… Bet atnaujinant išsitrynė rankiniu būdu įmontuota tamsi tema, man kažkaip ir gražesnė, ir programint patogiau. Atrodo va taip:

O parsisiųsti galima iš čia:

https://github.com/jeffThompson/DarkArduinoTheme

Peugeot 206, paskutinis remontas 2019.07.05 at 11:20

Bet apie viską paeiliui. Visų pirma, keista, kad jau labai seniai rašiau, atrodo tų darbų pilna ir būtų ką, bet laiko trūksta ir mintys nesidėlioja… Tai dabar toks nedidelis remontą aprašantis straipsnelis, kuris, manau, turėtų vadintis „Peugeot 206 – prapūstos purkštuko tarpinės keitimas“.

Iš pavadinimo ir taip jau aišku, kas per gedimas (gan standartinis ir populiarus pas dyzelinius variklius) – slėgis iš cilindro, per varinę tarpinę tarp purkštuko ir galvos/bloko pabėga laukan, kartu nešdamasis ir karšo dyzelinio kuro dulkes laukan. Angliškai tas dalykas vadinasi Diesel Injector Black Death. Nieko ten labai jau Death’iško, o vat Black’o, priklausomai nuo liko, gali būti labai daug. Vienintelis negerumas galintis atsirasti dėl prapūtimo – jeigu prapučiama tarp tarpinės ir bloko, gali išdegti bloko lygus paviršius, tapti duobėtas ar gruoblėtas, po to jau jis nebesandarins netgi įdėjus naują tarpinę. Jeigu prapučiamą tarp tarpinės ir purkštuko – žymiai mažiau bėdos, purkštuką, blogiausiu atveju, galima dėti ir naują ar naudotą, bet sveiką. Tai va, toks dalykas atsitiko ir Pežukui, aišku, sumažėjo trauką, atsirado papildomas šnypštimo garsas, o salone kaip reikiant smirdėjo svylančiu dyzeliu. Sugalvojau, kad reikia sutvarkyti tą bėda, nes Pežukas tapo per mažas ir buvo priimtas sprendimas jį parduoti.

Ardymas nesudėtingas, ypač pasinaudojant Peugeot Service Box ir SEDRE pagalba (Peugeot servisinės programos su remonto aprašymais). Nusiėmus oro kolektorių atsiveria va toks vaizdelis:

Nors ir atrodo viskas purvina, iš tikrųjų taip nėra. Ten, kur oro kolektorius jungiasi su velenėlio laikikliu vis dar nenuvalyti tarpinės likučiais, ten kur velenėlis – tepalas, kuris ten ir turi būti. O blogietis pirmasis purkštukas yra pats kairiausias, ir dar tuo juoduliu išdirbęs kaimyną, todėl gali atrodyti, kad prapūsti du purkštukai:

Visų pirma, kol neišmontuoti purkštukai – juodulio valymo darbai. Tam reikės šepetėlių, kantrybės ir Wurth Carb Cleaner’io (5861113500). Tas chemikalas puikiai tirpina juodulį, po to nesunkiai nusivalo.

Nuvalius galima išmontuoti purkštuką, irgi nebaisiai sudėtingas darbas – atsukti vieną varžtą, pasidžiaugti, kad purkštukas lengvai išsitraukė (kartais gali būti prikepęs, tada reiktų specialių įrankių ištraukimui arba kviestis meistriuką į pagalbą, apie 50 Eur kainuotų ištraukimas). Ištraukus purkštuką galima rinktis iš dviejų variantų – dėti visiškai naują arba restauruoti senąjį. Naujas ~250-300 Eur, restauravimas ~80 Eur. Beje, prieš montuojant purkštuką būtina užmesti akį į skylę, paprastai ten reiks išvalyti prikepusį dyzelinį kurą, o tuo pačiu ir įsitikinti, kad tarpinės guolis nepažeistas ir sandarins gerai. Jeigu būtų pažeidimas yra du variantai – restauruoti paviršių nufrezuojant kol nebebus pažeidimo ir dėti atitinkamai storesnę tarpinę (nes purkštukas negali būti giliau net per milimetrą) arba nerestauruojant, tiesiog pieš montavimą patepti aukštos temperatūros sandarinimo silikono (kai kas vadina raudonu silikonu). Nors man pasisekė ir paviršius nebuvo pažeistas, aš visgi rinkčiausi restauravimą.

Nuvalius apnašas, tarpinės likučius ir kitus nešvarumus vaizdelis tampa gerokai malonesnis akiai, bet pastebėjau ir kitą blogumą – ant velenėlio kumštelių matomas didelis išdirbimas, metalo nusidėvėjimas. O tai, savo ruožtu, stipriai įtakoja vožtuvų atidarymo ir uždarymo laikus, dėl ko gali sumažėti trauka, pablogėti išmetamųjų dujų parametrai ir atsitikti kiti negerumai.

Čia labiausiai pažeistas kumštelis, nuzulintas metalas, toliau netgi matomas ištrupėjimas… Kiti pažeisti irgi, todėl tokį velenėlį jau reikia keisti. Daiktas tikrai ne pigus, o ir Peugeot atstovybės detalių tiekimas pjauna buku peiliu per nervus, bet po ilgo laukimo velenėlis visgi atvažiavo.

Velenėlio pakeitimui reikia nusiimti jo laikiklį, nesudėtinga, bet daug varžtų ir reikia nuimti skirstymo diržą. Čia svarbu, kad nepabėgtų velenėlio ir alkūninio veleno padėtis, nes jie turi būti būtent tokie kokie turi būti, kitu atveju pasekmės gali būti nuo variklio neveikimo iki vožtuvų sulankstymo ir po to jau neveikimo + brangaus remonto. Velenėlio ir alkūninio škyvus labai patogu įtvirtinti atitinkamo diametro grąžtais, tam yra specialios skylės. Tai ir viskas, nuėmus diržą, atsukus laikiklį visą konstrukciją galima neštis ant stalo permontavimui. O vaizdas lieka toks:

Čia jau viskas nuvalyta ir sumontuotas naujas purkštukas su nauja varine tarpine. Tuo pačiu patikrinti ir karomislai, žodis atėjęs ir rusiško „коромысла“. Čia tos svirtelės, kurias spaudo velenėlio kumšteliai, kad atidarytų vožtuvus, šiuo atveju jie yra 8, nusiima paprastai, nes čia jų niekas nebelaiko. Kadangi nusidėvėjimo nėra – palikti laukti velenėlio.

O velenėlio laikiklis, atsukus dar saują varžtų, skyla į dvi dalis, tarp kurių ir įspraustas velenėlis.

Būtina patikrinti abiejų pusių velenėlio guolius, tas vietas, kur laikiklis laiko velenėlį (indėklų čia nėra, taigi, visas išdirbimas atitenka pačiam laikikliui). Bet paviršiai gražūs, nusidėvėjimo nėra, taigi lieka tik viską gražiai nuvalyti.

Truputis „prieš ir po“:

Ir kita pusė, „prieš“ nebeišliko:

Valymas plastikiniu šepečiu ir tuo pačiu Carb Cleaner’iu. Beje, jokių tarpinių čia originaliai nėra, viskas sandarinama silikonu/skysta tarpine/ir kiti pavadinimai, priklausomai nuo servYzo ar žmogaus. Žinoma, naudoju geriausia, Victor Reinz gamybos.

Naujasis velenėlis jau įmontuotas į laikiklį, šalia liūdi ir senasis, jam tai paskutinė diena ant stalo, toliau tik metalo laužas…

Dar bendras vaizdas prieš uždedant:

Nuotraukos apačioje matosi, kad turbinos šiluminė izoliacija tokia… aptrupėjus, ar kaip čia, vienu žodžiu, lupam ją lauk ir keičiam nauja, nes tokios naudoti jau nebegalima. Ir vėl, originalios dalys važiuoja laaabai ilgai. O kol važiuoja tęsiam surinkimą. Taigi, uždėjus velenėlio laikiklį reiktų uždėti diržą ir būtų viskas, bet pagalvojau – o kada aš dar čia prikišiu nagus, gal geriau dėti ir naują diržą. Nu… Gerai. Bet jei jau bus naujas diržas tai reiktų ir naujo įtempėjo jam. O kad jau naujas įtempėjas tai reikia ir visus guoliukus pakeist, tuo pačiu diržu dar sukasi ir vandens siurblys, kur antifryzą varinėja, nu tai ir tą ta pačia proga reik pakeist. Reiškia jamam visą komplektą (gerai, kad yra rinkinys su visom reikiamom dalim) ir keičiam. Bet – skirstymo diržas yra po generatoriaus/kondicionieriaus diržu, norint pakeisti skirstymo diržą pirmiau reikia nuimti generatoriaus diržą. Irgi nesudėtinga, nuėmiau, bet vėl pagalvojau „o kada dar aš čia prieisiu jį pakeist, keičiam, kad jau nuiminėju“. Ir vėl prasidėjo ta pati muzika – jei jau keičiam diržą, tai reikia keisti ir įtempėją, jei jau įtempėją… Ну и понеслось… Gerai, kad ir generatoriaus diržo keitimui yra pilnas rinkinys, su viskuo kas priklauso. O kai jau viskas pakeista – atvažiavo ir dar daugiau dalių ;).

Galima tęsti surinkimą. Pakeitus turbinos šiluminę izoliaciją galima baigti surinkimą uždaryti kapotą. Bet taip darytų gal koks dėdė Vasia iš trečio garažo, o aš dar apčiupinėjau visus prieinamus laidus. Ir gerai, nes:

Radau pratrintų laidų, juos, žinoma, užizoliavau, kai kuriuos, dar nepratrintus laidus papildomai apvyniojau tam skirta medžiagine izoliacija. Laidų paieškos ir surinkimo eigos vaizdeliai:

Kaip gi be atitinkamų lipdukų !!!

Ir besikrapštydamas apie radiatorių (nes reikėjo išimti, kad pakeisti turbinos šiluminę izoliaciją) pastebėjau, kad užstrigęs radiatoriaus ventiliatorius. Šiaip ne taip išmontavau, čia truputį sunkiau, nes siaura vieta ir rankoj turi būti kokie 4-5 sąnariai, o ne viena alkūnė ir riešas. Išėmus paaiškėjo kaltininkas – ventiliatoriaus varikliuko korpusas vienoje vietoje parūdijo, rūdys išsipūtė, pakėlė magnetus, o tie įsirėmė į rotorių, nu ir tam jau nebebuvo kur dingt, teko nebesisukt. Dar šalia ventiliatoriaus pamačiau kokią tai dėžutę ir sugalvojau, kad man visai smalsu pamatyt, kas viduje.

Būūū… Žalėsiai. Vienas laidas visai nutrūkęs. Gerai, kad įkišau nosį, reiks ir čia sutvarkyt. Ir draugas ventiliatorius:

O laidus prasiardžiau, visus sukorodavusius ar pajuodusius po izoliacija nukirpau. Bet dabar pritrūko jų ilgio, tai reikia primontuoti naujus galiukus. Žinoma, visi sujungimai lituojami ir užtraukiami termokembriku su klijais.

Bejunginėjant laidus, pamačiau, kad yra dar vienas blogis – ventiliatriaus variklio srovę ribojantis rezistorius ir sukorodavęs, ir termoapsauga suveikus, taigi, nebeveikia ir pats rezistorius. Šita detalė buvo pas tiekėją, tai iš karto gavau naują:

Darbo vieta ir kur viskas surinkta, suvyniota ir beveik paruošta sudėti atgal (trūksta vienos jungties):

Ventiliatoriaus bandymai patvirtino teisingą veikimą visais režimais, dabar jau galima uždaryti kapotą ir laikyti, kad prapūsto purkštuko remontas baigtas.

O kodėl paskutinis ? Nes po remonto praėjo technikinę ir mūsų Pežukas perleistas kitam savininkui…

ELM 327 Bluetooth diagnostikos adapteris 2019.02.22 at 15:09

Šiandien gavau štai šitą diagnostikos adapterį iš AliExpress:

https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=97546412976059&productId=32848984226

Pagal aprašymą:

Mini Elm327 Bluetooth OBD2 V2.1 OBD 2 Car Diagnostic-Tool Scanner Elm327 OBDII Adapter Auto Diagnostic Tool Car code Reader

Kažkaip netikėjau, kad porą eurų kainuojantis žaisliukas iš tikrųjų bus V2.1 versijos, parašiau pardavėjui ir tas užtikrino, kad tikrai V2.1, taigi, užsisakiau. Kol laukiau mintyse jau kūriau tekstą, kurį dėsiu į disputą dėl pinigų grąžinimo, tipo nepalaiko tas žaislas deklaruojamos versijos, įsivaizdavau kaip pardavėjas verks ir pėdins kažkur toli smulkiais žingsneliais. Ir ką, dabar mintyse atsiprašiau 😀

Detalių žymėjimas schemose 2019.01.22 at 07:11

Kažkada prisireikė pasižiūrėti, kaip žymisi kažkokia detalė schemoje, tai radau visą sąrašą:

https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_designator

Designator Component type
A Separable assembly or sub-assembly (e.g. printed circuit assembly)
AT Attenuator or isolator
BR Bridge rectifier
BT Battery
C Capacitor
CN Capacitor network
D Diode (including LED, TVS, thyristor, Zener)
DL Delay line
DS Display
F Fuse
FB Ferrite bead
FD Fiducial
FL Filter
G Generator or oscillator
GN General network
H Hardware, e.g., screws, nuts, washers
HY Circulator or directional coupler
J Jack (least-movable connector of a connector pair) | Jack connector (connector may have „male“ pin contacts and/or „female“ socket contacts)
JP Jumper (Link)
K Relay or contactor
L Inductor or coil or ferrite bead
LS Loudspeaker or buzzer
M Motor
MK Microphone
MP Mechanical part (including screws and fasteners)
P Plug (most-movable connector of a connector pair) | Plug connector (connector may have „male“ pin contacts and/or „female“ socket contacts)
PS Power supply
Q Transistor (all types)
R Resistor
RN Resistor network
RT Thermistor
RV Varistor / Variable resistor
S Switch (all types, including push-buttons)
T Transformer
TC Thermocouple
TP Test point
TUN Tuner
U Integrated circuit (IC)
V Vacuum tube
VR Voltage regulator (voltage reference) / Variable resistor (potentiometer or rheostat)
X Socket connector for another item not P or J, paired with the letter symbol for that item (XV for vacuum tube socket, XF for fuse holder, XA for printed circuit assembly connector, XU for integrated circuit connector, XDS for light socket, etc.)
XTAL Crystal
Y Crystal or oscillator
Z Zener diode

Elektronika ir dūmai 2018.10.31 at 08:40

Visa elektronika padaryta iš dūmų. Kai dūmai išeina – elektronika nebeveikia.

© o.eletronics

Ni/MH baterijų kroviklis 2018.09.12 at 15:13

Tenka dirbti su prietaisais, kuriuose gyvena Ni/MH baterija, sudaryti iš 3 AAA celių. Kadangi prietaisai kartais pabūna kurį laiką neremontuojami ar nenaudojami – baterijos išsikrauna. Sumasčiau, kad reiktų pasidaryti kokį nedidelį Ni/MH kroviklį, kad būtų galima krauti baterijas ne prietaisuose ir truputį didesne srove. Tam pasirinkau Linear Technology mikroschemą LTC4060. Mažas korpusas, ganėtinai protinga – turėtų būti geras žaislas. Bet kaip visada, dariau vyriškai, t.y. pirma darom, po to kai niekas neveikia skaitom manualą. Bet apie viską paeiliui. Pradėsim nuo schemos.

Ir apie detales, tikiuosi nepamiršiu paminėti ką reikia pakeisti norint, kad schema dirbtų geriau, arba tiesiog dirbtų. Apie detales, iš kairės į dešinę. Pirma detalė ir pirma klaida – mažytė mikro USB jungtis. Klaida, nes, darant vyriškai pagalvojau, kad 5V maitinimo schemai užtenka ir parinkau jungtį, į kurią galima įkišti telefono/planšetės kroviklį. Pasirodo, minimalus maitinimas yra toks:

1 celei 4,5V
2 celėms 4,5V
3 cėlėms 7V
4 cėlėms  8,7V

Iš čia išvada – jeigu krauti 1 ar 2 celes, galima naudoti ir mikro USB jungtį. Toliau 1 μF įėjimo kondensatorius, nėra ką apie jį daug kalbėti, R1 ir LED1 – krovimo indikacija, priklijavau raudoną LEDą. R2 ir R3 – nustato krovimo srovę. RN1 – pulldown rezistorių matrica. SW2 – mikrojungikliai, šį kartą schema dovanų gavo kilmingus Wurth Electronic jungikliukus. IC1 – mūsų darbinis arklys, LTC4060. R9 ir LED2 – maitinimo indikatorius. Gėris tame, kad jį valdo pati LTC mikroschema. 10K rezistorius gal kiek didokas, LEDas silpnai šviečia, bet man taip geriau – neerzina. T1 – galinis tranzistorius, kurį junginėjant ir vykdomas krovimas. Kaista, netikša, kaip turi būti, o pas mane nenumatytas aušinimas. Tęsiant schemos tobulinimą – vienas iš punktų kuriuos reikės taisyti. C3 – išėjimo kondensatorius, o toliau tik speciali jungtelė.

Apie mikrojungiklius. Pirmasis užtrumpina R2 rezistorių, kuris yra lygiagrečiai sujungtas su R3, taigi, kai jungiklis išjungtas bendra rezistorių varža nustato vienokią krovimo srovę, o kai R2 užtrumpintas lieka tik R3 varža ir atitinkamai keičiasi krovimo srovė. Čia iš karto pasakysiu, kad 1A ir 0,5A yra daugokai, ypač mano atveju – kaista T1. Pakeisiu rezistorius, kad būtų mažesnės srovės (tarkim, per pusę), galbūt padės sumažinti kaitimą. Antras jungiklis parenka baterijos chemiją – NiMH arba NiCd. Čia kaip ir toliau – viskas paprasta, du loginiai lygiai kuriuos mikroschema supranta kaip dvi atitinkamas reikšmes, GND ir maitinimo įtampa. Panaudojau „timptelėjimą žemyn“ (pulldown), kad būtų galima naudoti ON-OFF tipo mygtukus. Pauzės mygtukas sustabdo krovimą, automatinis pakrovimas baterijos įtampas nukritus iki 1,3V valdomas 4 mygtuku. Du sekantys mygtukai, SEL0ir SEL1, nustato baterijos celių skaičių. Ir paskutinis mygtukas tiesiog išjungia mikroschemą. Viskas paprasta, elementaru ir aišku. Jungiam prie 5V telefono kroviklio, tikiuosi sprogimo. Ar bent jau dūmų. Bet nieko. Ta prasme iš viso nieko, net maitinimo LEDas nedega. Susinervuoju, ieškau klaidos, murmu burtažodžius, bet niekas nepadeda. Ties šita viena radau, kad 3 celėm reikia bent 7V, o mano kroviklis duoda tik 5V, kurie ateina, pamato kas per situacija ir stovi kamputyje nervingai rūkydami. Ech, jungiu prie laboratorinio maitinimo šaltinio, užvirinu maksimalią 10V įtampą – ir oba ! Maitinimo LEDas žiba, o krovimo LEDas kartkartėm blankiai mirktelna. Nu, bent šiokia tokia gyvybė. Bet o kodėl blankiai mirktelna ? Mikroskopuoju krovimo LEDo rezistorių. Ach tu netikša, jis vietoj 560R turi truputį daugiau varžos. Kokį 1000 kartų daugiau – 560K. Natūralu, kad LEDas blankus. Susirandu Lemonos maišiuką su atkirptais rezistoriais, ir – ten jie visi 560K. O ant maišiuko parašyta 560R. Sumurmu dar kelis burtažodžius Lemonos adresu. Pasiėmiau 1K5 reziką ir prišoviau prie PCB. Bet vistiek, rezikas nepaaiškina LEDo blyksėjimo. Čia jau mano kasiakas – maiteko srovės ribojimas nusuktas ant minimumo, tai schema pabando imti daugiau srovės ir atsijungia. Blykst, ir vėl iš naujo. Atsukau daugiau – viskas sužibo kaip Kalėdinė eglutė. Vis dar nesprogo, ir dūmų nėra… Tik kaista transzistorius – reiks pataisyti srovės ribas, o tranzistoriui užklijavau Rasberio PI aušintuvėlį, mėtėsi stalčiuj be darbo.

PCB vaizdas (neišpaišytas padengimas variu):

Ir keletas foto:


Nekreipkit dėmesio į rezistorių matricą, netyčia ją kitoje pusėje prilitavau, gerai dar kad 1 pino vieta teisinga. Dar šiek tiek matavimų. Maitinimo šaltiniui rodant 7,6V ir 0,45A baterija gauna 4,39V ir 0,5A. Gaunasi apie 65 % efektyvumas, nors maitinimo šaltinis nelabai tiksliai matuoja įtampą ir srovę, vis tiek – ne kažką…

Eagle failai ir panaudotos bibliotekos yra čia. Įspėju – netaisyta !